Про свечи зажигания

[Cergik]

В каталоге Denso сказано про свечи VK20T: указано, что для тяжёлых условий эксплуатации. Долго искал её хар-ки и обнаружил, что они отличаются тем, что у них зазор 0,8. Насколько это критично (по манульке-то 1,0-1,1)? И вообще они нам подходят?
П.Н. У меня седан 2008 г.в. (дорестайл?) на газу. Если есть какие-то советы, с удовольствием прочитаю...

Как то раньше писАл, повторюсь.
У меня есть прибор для 2109 типа тестера, так вот он меряет напругу на свечах (емкостной датчик). На своей предыдущей 2105 поставил электронное зажигание, провода чампион и свечи НЖК. При зазоре 0,8 напруга была 8-10кВ, при 1,0 10-12кВ, при 1,2 где-то 15-18кВ., но горел коммутатор, поэтому выставлял зазор 1,0мм.

[arb]

В каталоге Denso сказано про свечи VK20T: указано, что для тяжёлых условий эксплуатации. Долго искал её хар-ки и обнаружил, что они отличаются тем, что у них зазор 0,8. Насколько это критично (по манульке-то 1,0-1,1)? И вообще они нам подходят?
П.Н. У меня седан 2008 г.в. (дорестайл?) на газу. Если есть какие-то советы, с удовольствием прочитаю...

Тяжелые условия - имеется ввиду, что параметры смеси в двигателе (давление, состав, слабая катушка и т.п.) препятствуют образованию искры (к нашим двигателям это отношения не имеет, производитель проверил на стенде). Поэтому для гарантийной искры зазор уменьшается.

С уменьшением зазора падает мощность искры, соответственно ухудшаются параметры двигателя (мощность, расход). При чрезмерном увеличении зазора возможны пропуски искрообразования и к тому же, как правильно заметил Cergik, увеличивается напряжение пробоя, что излишне нагружает катушку (как следствие возможен ее выход из строя). Хотя как уже писал раннее, иридивые свечи понижают напряжение пробоя, тем самым, увеличивая надежность образования искры при слабой катушке (если конечно у Вас не совсем убитое зажигание).

Вывод: если производитель рекомендует зазор 1,0-1,1, то нет никакого смысла в эксперименте с VK20T.

[@lex@nder]

WiTo,
1) Я бы не выпендривался и ставил то, что положено. На дорестайлы, насколько я помню можно ставить NGK BKR 5Е, у них есть такая же модель с цифрой 4 - она лучше для зимы.

2) Если нашли какие-то свечи и хотите их поставить, а смущает лишь зазор, то последий на любой свече никто не запрещает регулировать вручную.

[emelya]

Посмотрел свечи, стоят Денсо иридий, прошли 40 с лишним тык. Состояние отличное кроме свечей на 1-ом и 3-ем горшке. Центральный электрод сгорел. Нагара нет, изолятор белый.

[WiTo]

Посмотрел свечи, стоят Денсо иридий

Модель не могли бы назвать?

[emelya]

IK20
Фото выложу.

[tolba]

Стояли Denso K16HPR-U11,обычные никелевые с удлиненной резьбой- думал иридиевые дилер скрутил на ТО,а посмотрев букварь понял, что ошибался. Заменил на Denso KН16ТТ.
З.ы. седан рестайл

[emelya]

[arb]

Посмотрел свечи, стоят Денсо иридий, прошли 40 с лишним тык. Состояние отличное кроме свечей на 1-ом и 3-ем горшке. Центральный электрод сгорел. Нагара нет, изолятор белый.

Вообще-то белый изолятор признак перегретой (излишне горячей) свечи. Нормальная свеча должна быть светло-коричневой (хотя бы легкий налет). Поэтому перешел на VKH-20, хотя стояли Denso K16HPR-U11. На 20 у меня тоже белый центральный, но я это отнес на бензин. Но в отличие от Вашей свечи, у меня только черный налет (сажа) на краю резьбы. А не перегретая резьба по всей длине. Есть подозрение на плохой теплоотвод из-за неправильного момента затяжки.
Из инструкций Денсо:
«Если нити резьбы покрыты густой смазкой, то затяжка до рекомендуемого момента приведет к излишней затяжке; это связано с вытеканием смазки. Не используйте смазку для резьбы.»
«Затяжка моментами и углами, превосходящими те, которые показаны справа, может приводить к повреждению двигателя и в дальнейшем к тому, что свеча зажигания может вырваться из резьбы.»
К сожалению нет расшифровки "к повреждению".
Вроде на сайте NGK есть учебный ролик объясняющий принцип теплоотвотода и проблемы при неправильной затяжке. Смотрел правда год назад.

---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:41 ----------

На дорестайлы, насколько я помню можно ставить NGK BKR 5Е, у них есть такая же модель с цифрой 4 - она лучше для зимы.

С этим надо аккуратней можно нарваться на разрушение центрального электрода при повышении температуры окружающего воздуха. А значит потребуется иметь 2 комплекта свечей, заводить учет наработки на каждый комплект в отдельности и д.т. и т.п.

[emelya]

Есть подозрение на плохой теплоотвод из-за неправильного момента затяжки.

Никогда ни чем не смазывал. Лет 20 свечи без динамометрического ключа затягиваю. Ни один двигатель не жаловался.)
Если бы резьба была перегрета, то и выше побежалость была бы, материал то один и тот же.

[kirill1978]

Никогда ни чем не смазывал. Лет 20 свечи без динамометрического ключа затягиваю. Ни один двигатель не жаловался.)
Если бы резьба была перегрета, то и выше побежалость была бы, материал то один и тот же.

Я терь спать не буду Свечи "динамой" оказываецо надо было затягивать, а я тож уже лет 2дцать их по-старинке кручу. Вот это засада...

[arb]

Состояние отличное кроме свечей на 1-ом и 3-ем горшке. Центральный электрод сгорел.

К чему это сообщение? Решение надо? Если да, то можно попробовать разобраться.

Никогда ни чем не смазывал.

Про смазку - как пример того, что может привести к проблеме.

Лет 20 свечи без динамометрического ключа затягиваю.

К сожалению подход хорош для деталей, которые не жалко.
Можно еще было вставить про жигули, но я и на классике с такими свечами себе такого не позволяю. Можно сказать, что из-за такого подхода появился анекдот про "проклятое место, на котором получаются только жигули".
Из-за чрезмерной затяжки относительно тонкое железо свечи теряет форму, что корежит прокладку (пропуск газов) и уменьшает площадь контакта в резьбовой части (уменьшает теплоотвод).
Я не призываю все затягивать динключом, но ответственные детали этого требуют. Но если у кого-то калиброванные руки и они сами отмеряют в цифрах усилие, то можно все. Надеюсь у кого какие руки обсуждать не будем.

то и выше побежалость была бы, материал то один и тот же.

На представленной фотографии (другой инфы нет) видно изменение цвета железа вплоть до последнего витка резьбы. У меня на свече изменение цвета резьбы составляет 1 см, остальная часть нетронута. Отсюда и были сделаны выводы о перегреве резьбы.

Центральный электрод сгорел. Нагара нет, изолятор белый.

Это обычно признак перегретой свечи. В интернете легко можно найти "возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора."
Какие у Вас самого идеи о причинах, если не нравиться идея с моментом затяжки?
Перегретая свеча - это может быть и перегретая камера сгорания. А это сгоревшие клапана и т.д.

[@lex@nder]

Мдя... почитаешь тут "профессоров" и думаешь как у тебя мотор еще работать ни перестал

[AnM]

arb,
По данному фото свечки что-нибудь можете сказать?
(пробег на этой свече примерно 10 т.км)

[arb]

arb,
По данному фото свечки что-нибудь можете сказать?
(пробег на этой свече примерно 10 т.км)

Если я правильно понял свеча для малых двигателей с вынесенной искрой в камеру сгорания, предположительно платиновая.
К сожалению отблески от бетона (или самой свечи) не позволяют сделать вывод о белизне изолятора. Лучше посмотреть самому внимательно. Легкий налет на изоляторе обычно говорит о достаточном теплоотводе.
Что смущает. Вмятины на шестигранике. Похоже на следы чрезмерной затяжки. Смолистые отложения на резьбе подтверждают, что резьба не уплотняет ничего, если бы не конус пропуск газов, был бы обеспечен.
В остальном - следов разрушения пока не видно (во всяком случае на данном фото).
Я бы рекомендовал затягивать по правилам, а то так и резьбу не долго сорвать.

[бегемот33]

мне кажется чего то не хватает

[arb]

мне кажется чего то не хватает

Возможно, как минимум нужна марка свечи и фото желательно на другом фоне. К сожалению анализ порой приходится проводить только по той информации, которая есть. Поэтому чем больше информации, тем точнее выводы.
Но если Вы про диаметр или форму электрода, то для платины или иридия это нормально. Если про ответную часть на боковом электроде, то надо знать конструкцию свечи. Возможно увеличен зазор.
И еще хотелось бы знать. Свеча надеюсь представлена "как есть", т.е. не протиралась. Черные следы на наружном изоляторе - это от пальцев? Ну и если можно: двигатель, бензин, масло, есть ли проблемы (какие)?

[@lex@nder]

Итак, подошло время менять свечи (типа ТО2)
На ТО1 по собственной инициативе (и конечно же религиозным соображениям, радея за то, чтобы катушки не вышли из строя раньше времени) менял тоже, ставил Denso K16HPR-U11 как положено рестайлу 2010г. Отдавал помнится 1100р/комплект. В этом году приятель (из магазина) принес такой же комплект в сузучьих коробочках, но ценник на них был уже 1520р. Тут то я и сказал СТОП и решил разобраться.

Как выяснилось на ДОрестайлы все-таки идут другие свечи - более короткие, и замена им, как я уже писал NGK BKR5E. У нас же на Denso K16HPR-U11 выделенная буква означает удлиненную юбку (11 = зазор 1.1мм), а следовательно и аналог другой. Пользуясь "служебным положением" мы полистали толстые каталоги свечей и нашли, что для рестайлов 2010 подходят NGK LFR 5A-11. Их то я и взял за 720р/комплект.

[MrAlexnord]

@lex@nder,1100р. конечно дороговато,Denso K16HPR-U11 560р./комплект .А иридиевые не рассматривали?

[бегемот33]

При ТО поставил никель Denso D14 K20PR-U11 комплект 385р.