Треск на поворотах

[Coool]

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Промежуточный итог темы...

Промежуточный итог темы... от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят...или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно!!! Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(!!!) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

Сложности:
-иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький - под замену
-обычные "ленточные" не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от "девятки" не подходят
-родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки...и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). "и менее - это в смысле после затяжки". Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma - червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения)...колхоз еще тот, но держат хорошо, а "дисбаланс" на оси - это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые...поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".

МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:

• или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
• или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
• или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
• или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История "умника" и стоила ли игра свеч...
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная...да и если бы была гарантийной... С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру??? А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри???
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается - снимать привод полностью....

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ???

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть...КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ...

Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1)...

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе...это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их... уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

Никого ни к чему не призываю... имейте ввиду...

[свернуть]

[zxcvb]

Трещат пятую зиму. Просто соизмеряю угол поворота руля и силу тапки с температурой за бортом. И ничего, соточка скоро.

[prokiss]

sanerik,



Ну я не стал до такой крайности доходить, вырезал по решеткам и закрепил хомутами, с внутренней стороны еще пару листов поставил. Вы же сами ответили что машина в гараже о каком хрусте вообще может идти речь. Вот оставьте ее на ночь на улице и посмотрите что будет. А защиту картера вообще бесполезно обклеивать- это маразм. Вы еще ШРУСы так же утеплите. Данное утепление ну никоим образом не влияет на работу ШРУСов. Да еще выверните колесо и посмотрите , там у Вас есть пространство не изолированное от холода. Да и какая связь между утеплением и расходом? Ну так для развития))) Сколько проезжаете на 1 баке. И я не поверю что у Вас расход 6,7 л. в городе зимой при -45, обнулите свой комп. Да еще жду обещанный график))))) с нетерпением.




- - - Добавлено - - -



GERR, , Блин научите – это как соизмеряете, т.е. допустим при -45 поворачивать руль не более 15° и нажимаете на педаль чуть более свободного хода? Уж про меня знакомые говорят что езжу как пенсионер ( осторожно, без резких поворотов и гонок) и то трещали до замены при повороте что с газом что без. А тут еще надо соизмерять- эво как так можно и данную теорию вообще ко всему применять ( ставить музыку по тише с целью экономии топлива, или дышать по чаще чтобы в машине стало теплее)

[sanerik]

sanerik,



Ну я не стал до такой крайности доходить, вырезал по решеткам и закрепил хомутами, с внутренней стороны еще пару листов поставил. Вы же сами ответили что машина в гараже о каком хрусте вообще может идти речь. Вот оставьте ее на ночь на улице и посмотрите что будет. А защиту картера вообще бесполезно обклеивать- это маразм. Вы еще ШРУСы так же утеплите. Данное утепление ну никоим образом не влияет на работу ШРУСов. Да еще выверните колесо и посмотрите , там у Вас есть пространство не изолированное от холода. Да и какая связь между утеплением и расходом? Ну так для развития))) Сколько проезжаете на 1 баке. И я не поверю что у Вас расход 6,7 л. в городе зимой при -45, обнулите свой комп. Да еще жду обещанный график))))) с нетерпением.




- - - Добавлено - - -



GERR, , Блин научите – это как соизмеряете, т.е. допустим при -45 поворачивать руль не более 15° и нажимаете на педаль чуть более свободного хода? Уж про меня знакомые говорят что езжу как пенсионер ( осторожно, без резких поворотов и гонок) и то трещали до замены при повороте что с газом что без. А тут еще надо соизмерять- эво как так можно и данную теорию вообще ко всему применять ( ставить музыку по тише с целью экономии топлива, или дышать по чаще чтобы в машине стало теплее)

О каких крайностях речь? Тоже сначала хотел только в решётки,но посчитал что так будет проще целым листом.
Защиту обклеил что бы перекрыть в ней тех отверстия для фильтра и слива масла,немного ушла вибрация с листа.
Оставлял машину на ночь,но при -25 хруста почти не было.При -40 хрустит жёстко.Была бы возможность и ШРУСы бы утеплил.
После утепления морды t датчик стал показывать t подкапотного пространства,а не t забортного воздуха.При -42 под капотом всего -20.
Плюсом на моторе Автотепло лежит,думаю поэтому такой расход.
Сколько выезжаю на одном баке не засекал,во избежании образования конденсата при таких t.Иммо обнуляю часто.
Можете спать спокойно,график выложу,просто сейчас на длинных выходных.

[prokiss]

sanerik, и что сильная вибрация листа? Вы на каких скоростях летаете. Ну я скажу свое мнение что утепление защиты картера вообще бредовая идея. И что если ВЫ обнуляете кондентсат не образовывается?))) А где он доолжен образоваться то?

[sanerik]

sanerik, и что сильная вибрация листа? Вы на каких скоростях летаете. Ну я скажу свое мнение что утепление защиты картера вообще бредовая идея. И что если ВЫ обнуляете кондентсат не образовывается?))) А где он доолжен образоваться то?

Хотел сказать бак до конца не осушаю,чтоб конденсата в нём не было.

[prokiss]

sanerik,
Я конечно извиняюсь но у Вас дело к паранойе приближается, конденсат и при половине бака может образоваться))) и что теперь то?))) сливать бенз в гараже, а при выезде заливать? Ну господа ну сколько таких Кулибиных еще по земле Русской ходит, то защиту картера утеплим, то в гараже стоит конденсат в баке образуется ( у вас что там в баке по литру за ночь набирается подтоварной воды) Она к Вашему сведению на любой АЗС в РГС может быть, там есть такое понятии «мертвый объем» я так понимаю и в баке он есть . Что Вы голову забиваете не тем . Лучше подумайте как ШРУСы утеплить, народ мучается. А речь шла об обнулении компа, после заправки до полного бака, дабы Вы смогли понять сколько Ваш конь ест на сотню в городе 6,7л. или более. Да и к слову Вы то знаете материал из которого сделан Ваш топливный бак и вообще какую конструкцию он имеет одностенный или двухстенный ?

[sanerik]

sanerik,



Я конечно извиняюсь но у Вас дело к паранойе приближается, конденсат и при половине бака может образоваться))) и что теперь то?))) сливать бенз в гараже, а при выезде заливать? Ну господа ну сколько таких Кулибиных еще по земле Русской ходит, то защиту картера утеплим, то в гараже стоит конденсат в баке образуется ( у вас что там в баке по литру за ночь набирается подтоварной воды) Она к Вашему сведенью на любой АЗС в РГС может быть, там есть такое понятии «мертвый объем» я так понимаю и в баке он есть . Что Вы голову забиваете не тем . Лучше подумайте как ШРУСы утеплить, народ мучается. А речь шла об обнулении компа, после заправки до полного бака, дабы Вы смогли понять сколько Ваш конь ест на сотню в городе 6,7л. или более. Да и к слову Вы то знаете материал из которого сделан Ваш топливный бак и вообще какую конструкцию он имеет одностенный или двухстенный ?

Как утеплю ШРУСы, Вам первому отпишусь

[GERR]

GERR, , Блин научите – это как соизмеряете

Да тривиально - шире дугу поворота, меньше газу, как затрещит ( а при активном повороте/газу мой трещит уже от -17 примерно).
И - 45 у нас не бывает, сб. А до -10 полицейский разворот проходит без треска ( во дворе регулярно использую, чтобы в два движения разворачиваться).

[prokiss]

sanerik, Я даже могу вам идейку подкинуть, закрываете все « авто одеялом» берете монтажную пену и заливаете все подкапотное пространство, ну а потом снизу так же, ну и ШРУСы на последок по кругу пройти. Для предотвращения образования конденсата в баке возьмите мешочек насыпьте туда силикагеля и каждый вечер опускайте его в бак он влагу впитывать будет. У нас на работе был такой молодой человек, купил себе тойоту калдину 4 вд но потом решил что уж много бенза ест , мы ему смеха ради посоветовали просто обрезать кардан)))), следом другая проблема колодки скрипят- это вообще был высший пилотаж мы с другим коллегой заранее договорились и сказали ему смазать колодки ЗЕЛЕНКОЙ чтобы не скрипели. Я предложил ему своего знакомого механика, едь к нему и что Вы думаете он поехал и все это выдал ему. Была идея про ЙОДНУЮ СЕТКУ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ во избежание попадания ультрафиолета но потом подумали сетку то он и сам может сделать не стали советовать Вот так бывает.

[sanerik]

sanerik,



Я конечно извиняюсь но у Вас дело к паранойе приближается, конденсат и при половине бака может образоваться))) и что теперь то?))) сливать бенз в гараже, а при выезде заливать? Ну господа ну сколько таких Кулибиных еще по земле Русской ходит, то защиту картера утеплим, то в гараже стоит конденсат в баке образуется ( у вас что там в баке по литру за ночь набирается подтоварной воды) Она к Вашему сведенью на любой АЗС в РГС может быть, там есть такое понятии «мертвый объем» я так понимаю и в баке он есть . Что Вы голову забиваете не тем . Лучше подумайте как ШРУСы утеплить, народ мучается. А речь шла об обнулении компа, после заправки до полного бака, дабы Вы смогли понять сколько Ваш конь ест на сотню в городе 6,7л. или более. Да и к слову Вы то знаете материал из которого сделан Ваш топливный бак и вообще какую конструкцию он имеет одностенный или двухстенный ?

Как утеплю ШРУСы,Вам первому отпишусь.
Материал бака ни как не влияет на образование в нём конденсата,важны t перепады,к примеру +10 гараж и -40 улица.
Поверьте будет конденсат и в пластиковом баке.

- - - Добавлено - - -

sanerik, Я даже могу вам идейку подкинуть, закрываете все « авто одеялом» берете монтажную пену и заливаете все подкапотное пространство, ну а потом снизу так же, ну и ШРУСы на последок по кругу пройти. Для предотвращения образования конденсата в баке возьмите мешочек насыпьте туда силикагеля и каждый вечер опускайте его в бак он влагу впитывать будет. У нас на работе был такой молодой человек, купил себе тойоту калдину 4 вд но потом решил что уж много бенза ест , мы ему смеха ради посоветовали просто обрезать кардан)))), следом другая проблема колодки скрипят- это вообще был высший пилотаж мы с другим коллегой заранее договорились и сказали ему смазать колодки ЗЕЛЕНКОЙ чтобы не скрипели. Я предложил ему своего знакомого механика, едь к нему и что Вы думаете он поехал и все это выдал ему. Была идея про ЙОДНУЮ СЕТКУ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ во избежание попадания ультрафиолета но потом подумали сетку то он и сам может сделать не стали советовать Вот так бывает.

Да кто спорит,весёлые вы парни

[prokiss]

sanerik, Не забивайте голову, конденсат был и будет и ничего вы с конденсатом не сделаете кроме как не снимите бак и не промоете его.

[sanerik]

Да тривиально - шире дугу поворота, меньше газу, как затрещит ( а при активном повороте/газу мой трещит уже от -17 примерно).
И - 45 у нас не бывает, сб. А до -10 полицейский разворот проходит без треска ( во дворе регулярно использую, чтобы в два движения разворачиваться).

Если накатом в поворот нет треска и при -45,но чуть задел гашетку появляется.
В -25 треск слабый,до - 20 треска практически нет.
На работу езжу в -25 -30 это предел.
После 8-ми часов смены, запуск, старт в поворотах хруст.
При -45 заметен гул в ступицах,при езде 2-3 км. уходит.

- - - Добавлено - - -

sanerik, Не забивайте голову, конденсат был и будет и ничего вы с конденсатом не сделаете кроме как не снимите бак и не промоете его.

Да мы вроде не про конденсат здесь говорим.
Скажите ка,после перекрытия решёток притока воздуха что то изменилось расход,усилие нажатия на педаль тормоза?
У Вас ведь автомат,что то изменилось?

[prokiss]

sanerik, Расход как и положено в зимний период увеличился 12,7л. , ну если не включать климат или печку греется быстрей ( но это и при открытой «морде) в динамике – да к то же зимой на гололеде в городе динамику проверяет - может и есть такие но не я))) я не испытываю судьбу специально потехи ради)) не 15 лет мне. Тормоз в морозы «ватный» да и не стоит его в мороз сразу сильно жать , и пережать можно с дури. Дистанцию держать надо на дороге и почаще тормоз давить чтобы к твоему заду сильно не прижимались экстрималы ))) да и заметил машина греется стоит а расход вверх ползет))) забил я на него просто, ну что толку будет есть она вместо 10- 15 зимой – поставите ее до весны?

[sanerik]

Итересуют размеры хомутов приводов задних колёс.
В мануале сказано,что взаимозаменяемы и аналогичны приводам передних колёс,разница в форме корпуса внутренних шарниров.
Кто сталкивался с заменой,перенабивкой смазки и т.д. дайте знать.

- - - Добавлено - - -

sanerik, Расход как и положено в зимний период увеличился 12,7л. , ну если не включать климат или печку греется быстрей ( но это и при открытой «морде) в динамике – да к то же зимой на гололеде в городе динамику проверяет - может и есть такие но не я))) я не испытываю судьбу специально потехи ради)) не 15 лет мне. Тормоз в морозы «ватный» да и не стоит его в мороз сразу сильно жать , и пережать можно с дури. Дистанцию держать надо на дороге и почаще тормоз давить чтобы к твоему заду сильно не прижимались экстрималы ))) да и заметил машина греется стоит а расход вверх ползет))) забил я на него просто, ну что толку будет есть она вместо 10- 15 зимой – поставите ее до весны?

Опишу как у меня.Очень часто езжу за женой 25 км. в одну сторону,не мёрзнуть ей в такой лютяк в автобусах.
Сразу обнуляю иммо и сброс одометра,ну я так привык.
Что было при открытой морде и -35,через 5 км. педали колом,тормоз да бог с ним есть ABS,но сцепление запаздывает реально,ДАЖЕ ОЧЕНЬ.
Скорость 80-90-100 км. в зависимости от трассы.
При закрытой морде на всём протяжении педали как летом,ни тормоз ни сцепа,обе летние.
Климат на 25-27, стёкла немого затягивает,но обдув на них всё решает на раз.
На холостом,не спорю есть повышение расхода до 10 литров,не более.
Бывает жду свою половину более 40 мин.,расход больше 10 не повышается.
Как то так.
Ждите таблицу индекса холодов,а там сами решайте что да как.


В прошлом году с товарищем гнали её из Белгорода в Красноярск,расход у меня 6.1 у товарища 6.0 при включенном климате.

[sanerik]

Вот таблица о которой шла речь.
Применима в основном для северных регионов РФ.

- - - Добавлено - - -

sanerik, Расход как и положено в зимний период увеличился 12,7л. , ну если не включать климат или печку греется быстрей ( но это и при открытой «морде) в динамике – да к то же зимой на гололеде в городе динамику проверяет - может и есть такие но не я))) я не испытываю судьбу специально потехи ради)) не 15 лет мне. Тормоз в морозы «ватный» да и не стоит его в мороз сразу сильно жать , и пережать можно с дури. Дистанцию держать надо на дороге и почаще тормоз давить чтобы к твоему заду сильно не прижимались экстрималы ))) да и заметил машина греется стоит а расход вверх ползет))) забил я на него просто, ну что толку будет есть она вместо 10- 15 зимой – поставите ее до весны?

Уточните,где сказано что в зимний период положенный расход 12.7 л./100 км.?

- - - Добавлено - - -

Что,на Венграх никто в привода задних колёс даже не заглядывал?
Интересуют размеры хомутов на пыльниках гранат.

[Cergik]

sanerik, Я даже могу вам идейку подкинуть, закрываете все « авто одеялом» берете монтажную пену и заливаете все подкапотное пространство, ну а потом снизу так же, ну и ШРУСы на последок по кругу пройти.

как то так?

http://auto.onliner.by/2014/01/20/kriminal-585

[prokiss]

Cergik, супер )))

[Anton]

В Новосибирске кто-то менял смазку в ШРУС-ах? В каком сервисе? Цена?

[Pav44]

В прошлую зиму трещало - купил смазку шруз " хадо" поставить не смог во первых тепло а просто нет хомутиков - мне подсказали номера, но опять тепло. Заводская смазка трещит около - 28 -30.....

хотелось бы отзыв увидеть, а то сам собираюсь менять и не знаю какую забивать

[buzuk80]

хотелось бы отзыв увидеть, а то сам собираюсь менять и не знаю какую забивать

Ликви моли LM 47 Langzeitfett + MoS2 по 100 грам на каждую внешнюю сторону.
Замена с промывкой в декабре 2011. Треска нет.