Треск на поворотах

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Промежуточный итог темы...

Промежуточный итог темы... от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят...или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно!!! Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(!!!) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

Сложности:
-иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький - под замену
-обычные "ленточные" не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от "девятки" не подходят
-родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки...и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). "и менее - это в смысле после затяжки". Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma - червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения)...колхоз еще тот, но держат хорошо, а "дисбаланс" на оси - это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые...поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".

МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:

• или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
• или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
• или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
• или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История "умника" и стоила ли игра свеч...
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная...да и если бы была гарантийной... С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру??? А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри???
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается - снимать привод полностью....

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ???

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть...КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ...

Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1)...

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе...это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их... уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

Никого ни к чему не призываю... имейте ввиду...

[свернуть]

У меня в морозы при левом повороте трещит (при правом вроде нет).

Треск имеется, тоже с левой стороны... Морозы, вообще, зло

2 Dadhim: спасибо за инфу!

У меня, кстати, наоборот начало хрустеть при правом повороте, а потом проявлялось по разному. Пока стараюсь просто не газовать на поворотах.

Интересно, а замена смазки под гарантию попадает?

Сообщение от volfrost

Интересно, а замена смазки под гарантию попадает?

Если вы сможете доказать, что эта смазка влияет на безопасность движения и влечет за собой выход из строя узла, то есть шанс поменять по гарантии. Или если Сузуки просто пойдет на встречу владельцам, как было с рулевой рейкой (стучит, но не ломается).

Сообщение от TSS

Если вы сможете доказать, что эта смазка влияет на безопасность движения и влечет за собой выход из строя узла, то есть шанс поменять по гарантии.

Первое, что нужно будет показать у дилера, как трещит. А дальше уже можно будет говорить о гарантийных или негарантийных работах.

Сообщение от volfrost

Интересно, а замена смазки под гарантию попадает?

Не знаю где как, но мой дилер повел разговор в довольно интересном русле.
В качестве завязки добрых отношений было произнесено "привод менять не будем...сразу говорю"
Далее после моих допросов мне предложили приехать - продемонстрировать и тогда возможно они дозакажут смазку в Сузуки Моторс и дозабьют ее в пыльники.
Мне это показалось каким-то полным неадекватом...

Поднимал машину на подъемнике, нашел трещину в пыльнике правого внешнего пыльника, покатался со специалистом, вердикт однозначен ШРУС, при том с его слов, дело идет к концу...,т.е. еще немного и можно на эвакуатор. Хочу поехать к дилеру, но теперь не знаю, что с гарантией будет, поскольку пыльник дырявый. Еще может кто-нибудь просветит, сколько граната может стоить, ее код и, как тяжела может быть замена, т.е. требуется ли съем всего привода или достаточно только освободить ступицу. Может кто чего посоветует по общению с дилером в этом случае.

Saniaguc, По гарантии, ИМХО, однозначно нет, т.к. пыльник порван.
По ШРУСу, судя по exist, цена в районе 13-15тык. Но доставка вероятно будет не быстрой. М.б. попробовать по разборам поискать?

Saniaguc, из-за дырки - случай будет на 100% не гарантийный.
Я бы плюнул на дилера и поехал в другой сервис. Поговорил бы там о замене смазки и пыльника. Может еще можно спасти?

Добавлено через 6 минут
44102-79J00 -это левый вал в сборе. Только перед заказом нужно проверить - подойдет ли на япа.

т.е. не стоит и мотаться, тем более, что он живет за 300 км? Исходить из принципа заметит не заметит, наверное не стоит... Разборов у нас нет, на экзисте находил привод в сборе 18 рублей, гранату найти не могу, 18 рублей за привод, это полный неадекват...

Saniaguc, я бы не поехал за 300км, да еще при такой неисправности. Яп или венгр? Каталог тут можно глянуть http://www.suzuki-cat.ru

ЯП, механика, передний привод. пока так и не нашел кат.номер гранаты и пыльника. ребята знакомые, которые сегодня смотрели обещали помочь в замене, но проблема с зап.частями

Saniaguc, пыльник уже кто то на форуме подбирал неоригинальный. Попробуй поискать.
Может это поможет?

Сообщение от buzuk80

Saniaguc, из-за дырки - случай будет на 100% не гарантийный.

А почему?
Гарантия на пыльники шрусов - как на шрусы. Если ТО машина проходила вовремя, то пользователь тут не причем. Вы даже не обязаны проверять целостность пыльников.
В пыльнике же трещина (как я понял), а не пробитая дыра.
У знакомого в подробной ситуации даже на Приоре привод по гарантии меняли.

Сообщение от VISir

А почему?

Можно гарантийную книжку почитать.
Если есть желание, то можно к дилеру позвонить.

Сообщение от kirill1978

Saniaguc, По гарантии, ИМХО, однозначно нет, т.к. пыльник порван.

Надо смотреть на характер повреждения. Если пыльник протерт - это одно, если внешнее механическое повреждение - это другое, и гарантия здесь не поможет.

Сообщение от mixagen

Если пыльник протерт - это

естественный износ

он как бы прорезан, 1,5 сантиметра как трещина. Я что-то недоброе на дилера начинаю подумывать, то после ТО-1 приехал с открученными стойками, то теперь это, достаточно проблематично так прорезать случайно...

Сообщение от buzuk80

Можно гарантийную книжку почитать.

Да, в этом случае Вам за Ваши деньги поменяют пыльник, но не ШРУЗ. Дефект пыльника должен был быть найден на ТО (начальные трещины в резине) и Вам должны были предложить из заменить. Если этого не было сделано - то это их вина.

В данном конкретном случае мне видна другая проблема - это большая удаленность сервисного центра. В этом случае отстаивать свои права всегда значительно сложнее.