Просмотр полной версии : не включается полный привод!!!
Николаич
22.12.2010, 10:55
доброго времени суток! не могу включить полный привод. гребет только перед. подскажите что делать.
Вы хотя бы фото скинули, так годается лучше :)
Вы хоть симптомы опишите, что делаете, на что нажимаете, может вы просто забыли нажать на кнопку управления полным приводом.
Николаич
22.12.2010, 11:24
кнопку нажимаю, загорается две лампочки зеленая и желтая, передок работает а зад нет
ThinkPad
22.12.2010, 11:29
загорается две лампочки зеленая и желтая,
Читайте руководство по эксплуатации - там написано что в таких случаях делать :-)
Там написано: "Езжайте к дилеру, у вас неисправность" :-)
Скорее всего проблема с проводом к датчику на заднем редукторе (у кого то вроде было такое тоже на форуме)
Николаич
22.12.2010, 11:32
проблема в том, что ближайший дилер от меня в 350 км. можно ли как-то самому посмотреть и сделать? в наших автосервисах не знают что это такое(они жигули делают)))
Я точно не помню, но вроде такие же симптомы у меня были, когда я перпутал штекеры полного привода с подогревом сиденья. ну и сгорел предохранитель подогрева сидений :)
ThinkPad
22.12.2010, 11:59
можно ли как-то самому посмотреть и сделать?
Конечно можно :-) Заезжаете на яму или подъемник.... и смотрите :-)
Что бы понять что и как делать - есть сервис-мануал (выложен на форуме)
Станислав52
25.12.2010, 11:18
Заедь в сугроб и методом научного тыка т.е. нажиманием на кнопку вкл.выкл. полного привода попробуй выехать из него. Если все таки не что не будет работать то езжав в сервис сизуки тебе это дешевле обойдется чем в твоем сервисе.
Если загорелись оба индикатора - значит с приводом (или его электроникой) точно что-то не так. И в такой ситуации насиловать машину в сугробе - не самое лучшее решение.
И лучше конечно ехать к официалам, у них по крайней мере сканер есть.
Для начала надо проверить- не оборвался ли провод идущий к заднему мосту или не выпал ли разъем этого кабеля из редуктора. Только туда подходит два кабеля - датчика температуры масла муфты и включения муфты. В сервис-мануле на схеме в этом можно разобраться.
доброго времени суток! не могу включить полный привод. гребет только перед. подскажите что делать.
Подобная ситуация описывалась тут: http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=99174&postcount=175
Как была решена - тут: http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=99522&postcount=176
Я точно не помню, но вроде такие же симптомы у меня были, когда я перпутал штекеры полного привода с подогревом сиденья. ну и сгорел предохранитель подогрева сидений :)
У меня тоже было такое, заменил предохранитель,после того как все правильно подключил.
Evil_SX4
25.01.2013, 19:49
Как проверить/отличить что полный привод включился?
Недавно ехал в небольшую горку по льду (скорость в районе 20-30 км.) и почувствовал что колеса начинают проскальзывать. (Был включен режим авто, зеленый индикатор)
Проехав немного не почувствовал помощи от заднего привода, тогда спецом остановился, включил "Lоск" и продолжил движение, но к сожалению разницы не заметил.
Вот думаю когда включается полный привод и как это ощущается? (Вроде в режиме авто зеленая лампочка должна моргать?)
Вроде в режиме авто зеленая лампочка должна моргать?
Нет.
Самая простая проверка - заехать задними колесами на лед, выключить ESP и газануть. Ассистент, стоящий снаружи, увидит пробуксовку задних колес.
DimONOFF
26.01.2013, 09:24
Самая простая проверка - заехать задними колесами на лед, выключить ESP и газануть. Ассистент, стоящий снаружи, увидит пробуксовку задних колес.
Но если под передними колесами асфальт, то задние в режиме Auto даже не подключатся. Наверно. Хотя конечно как на тапку нажать.
gunfighter
26.01.2013, 14:54
такое же впечатление было,когда пробовал вьехать в небольшой сугроб..Уперся передними колесами,НЕМНОГО газанул,передок пробуксовал..Включил LOCK..Эффект тот же..Сегодня обсуждал эту проблему при прохождении нулевого ТО..и ВОТ какой ответ я услышал..Муфта начинает срабатывать ТОГДА,когда она прогрелась..То есть после минимум МИНУТЫ(а то и больше) пробуксовки передка..А режим ЛОК-это межосевая блокировка,заставляющая работать диагональные колеса...
ВОТ какой ответ я услышал..Муфта начинает срабатывать ТОГДА,когда она прогрелась..То есть после минимум МИНУТЫ(а то и больше) пробуксовки передка..
Что за бред?
Но если под передними колесами асфальт, то задние в режиме Auto даже не подключатся. Наверно. Хотя конечно как на тапку нажать.
Даже в Auto задние сработают сразу (ThinkPad например проверял при помощи индикатора работы муфты). Ну и никто не запрещает включить Lock.
gunfighter, +1 к Барсу, тебе какую-то бредятину пытались впарить.
я как-то наблюдал интересную картину в ремзоне дилера, правда, издали и не слышал о чем там шла речь. У них там в полу открываются два лючка с роликами, на которые они поставили передние колеса секаса. Соответсвенно, при газовании они стали лихо прокручиваться. Задние стояли на полу. Так вот, нифига не хватило момента на задних, чтобы машина выехала из этой ловушки - выталкивали руками.... Хотя там услие вроде бы не очень большое требовалось - никаких уклонов (помните ролики на ютюбе с субарами?) не было... вообще интерсно было бы узнать, какой момент на заднюю ось передается при таком проскальзывании передка... такой же, как на скользящих колесах?
Это на SX4? Если да - в каком режиме был привод (может Off)? Был ли он вообще исправен, может они как раз его диагностировали?
Evil_SX4
26.01.2013, 19:27
Сегодня поднимался по этой же горочке, но её еще больше раскатали до зеркала. Впереди ехал Ланос на зимней резине, ехал с трудом, в одном узком месте он приостановился пропустить встречного
и более сам не смог двигаться в перед, откатывание назад не помогало. Я же свободно начинал движение, даже если чуть переборщить с газом чувствовалась потеря динамики, то есть передние колеса явно начинали шлифовать, но при этом авто все равно уверенно шла вперед - вверх. Видимо все таки задний привод играл свою роль.
задний привод чуть толкал машину, но сил полностью выехать из ловушки ему не хватало.
как я понял, судя по веселым техникам, это они развлекались так, но, может, и было там что-то не то, я смотрел издалека
Странные вещи вы тут пишете. Там где я живу, к дому нужно подниматься метров 300 по довольно крутой грунтовке (Кавказ все таки). Во время дождя она раскисшая настолько, что люди с 2wd иной раз не забираются. А уж редкие случаи снега, или льда делают дорогу вообще труднодоступной. Так вот, с полной уверенностью могу сказать, что режим LOCK аналогичен режиму блокировки межосевого дифференциала на Шниве (моя предыдущая машина), то есть достаточно эффективен. Режим AUTO чуть менее эффективен, так как небольшая задержка (доли секунды) при подключении задних колес есть. Из-за этой задержки передние колеса чаще срываются в проскальзывание, срабатывает ESP, в общем, эффективность падает, но если ехать аккуратно, то тоже неплохо.
с полной уверенностью могу сказать, что режим LOCK аналогичен режиму блокировки межосевого дифференциала на Шниве Почитайте ветку про особенности полного привода на сх4 .. мож тогда "полная" уверенность перейдет в более "худую" :)
Почитайте ветку про особенности полного привода на сх4 .. мож тогда "полная" уверенность перейдет в более "худую" :)
И что такого он там должен вычитать?
Режим LOCK с отключенным ESP полностью аналогичен режиму заблокированного межосевого дифференциала Нивы/Шнивы (у меня второй машиной - Нива), лишь с тем отличием, что у Сексика есть ограничитель момента (заблокированная муфта). Но этот ограничитель никогда не сработает, ибо двигатель выдает не более 200 Нм, а муфта проворачивается при 1200 Нм. То есть - можно этим пренебречь.
Режим LOCK с включенным ESP более/менее (не точно) соответствует режиму заблокированного межосевого диффа Нивы с установленными межколесными блокировками повышенного трения (так как ESP эмулирует работу таких блокировок). В итоге, в этом режиме можно некоторое время буксовать всеми 4-мя колесами сразу, правда ценой износа колодок (гарь и вонь - обеспечены).
PS. Мы не рассматриваем проблемы пробуксовки сцепления (это - другая история). Например, родное сцепление Нивы тоже слабо для хорошей грязи, но к полному приводу это отношения не имеет.
И что такого он там должен вычитать?
Например вот http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=4300
про устройство муфты спорить нет желания (надискутировались ужо... надоело) ... кто действительно захочет разобраться - пусть глянет не "веселые картинки", а реальное железо разложенное на столе ...
увидит через что помимо дисков передается крутящий момент ... существует ли угол по кардану, на который муфта на всех законных основаних может прокручиваеться, пока не поступит изменение в алгоритм управления
а потом ... может быть опять же ))) ... придет окончательное понимание, что режимы Авто и Лок по своей сути - одно и то же, но с разными коэффициентами управления
а потом .. опять же быть может )) ... придет понимание того, что ни режим Авто, ни даже Лок ну никак не канают на схему "как у нивы" ... и по сему запросто можно увидеть у сексика, как при подъеме в ледяную горку на Лок перед будет проскальзывать, а зад в это же самое время - нет (чту у нивы с заблокированным межосевым не возможно НИКОГДА)
вот у меня есть вариант "как у нивы" .. ни или как минимум "максимально приближено к ниве" ... ибо я организовал дополнительную схему подачи принудительно 12 в на муфту
вот у меня есть вариант "как у нивы" .. ни или как минимум "максимально приближено к ниве" ... ибо я организовал дополнительную схему подачи принудительно 12 в на муфту
Вот оно как. Ну, Японцы. Я честно верил, что LOCK подает 12в постоянки на муфту (как в KIA, например). Вот нехорошие. Ушел думать, куда кнопку подачи 12в в обход мозгов прикрутить :) Спасибо за ссылку...
ThinkPad
04.02.2013, 10:42
Ушел думать, куда кнопку подачи 12в в обход мозгов прикрутить
Покурите эту тему - там есть решения (да и для понимания работы электромуфты тоже полезно)
http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=3164
Ушел думать, куда кнопку подачи 12в в обход мозгов прикрутить
Тута особенно думать не над чем ... все подобые кнопки организовываюцца одинаково.
Самый безопасный метод такой:
п. 1 = надо наш соленоид управления "забрать" у компутра, подсунув обманку ... ну на всякий случай ТТТ
п. 2 = теперь на соленоид можно какой-то колхозной схемой подавать все что пожелаете
п.1 полезно делать в тот момент, когда компутер не мониторит целостность схемы управления соленоидом .... иначе есть шанс нарваться на какой-нить чек.
на моем авто в режиме 2вд соленоид не мониторится .... так что дальнейшие действия очевидны :)
вполне допускаю, что на другом авто могут быть свои тонкости ... тут все опредляется по месту
В данном случае, я говорил как простой пользователь машины. Есть гора, на которую реально трудно забраться по льду. На моноприводе шансов нет. Есть опыт подъема на ШНИВЕ и на SX4. Разницы не замечено. А теоретизировать можно бесконечно. Конечно наша муфта не даст честных 50:50. Но на льду мною разницы не замечено (с водительского места :)). Я допускаю, что где то при других обстоятельствах муфта наглядно проиграет механической блокировке. Все это я пишу базируясь только на своем личном опыте. Может у кого то всё по другому...
А информация, действительно интересная, спасибо! Но все же я не думаю, что 25% на сканере соответствуют механическим 25% муфты. Ведь возможен вариант, что например, на тех же 25% iwd ratio муфта уже сжата максимально (как бы заблокирована), и дальнейшее увеличение не дает изменений? А мы смотрим на эту цифру, и расстраиваемся... А умные инженеры просто ограничили ток, для уменьшения нагрева, при сохранении технических параметров.
Ребят, я в печали...
Предыстория. Недели 2-3 назад (как скользко стало) стал замечать, что у меня передок буксует при трогании (больше обычного). Езжу в режиме "Авто"... Погрешил на колеса.
История. Сегодня дорогу замело (перемет длиной метров 150 и глубиной сантиметров 30). Лень было бежать за трактором (то есть Нивой), да и торопился. Решил - проскочу (снег рыхлый). Включаю lock и с разгона... Вобщем, метров через 50 застрял. Вперед - назад - фигушки. Жена выходит, смотрит - роет переднее правое и все. Задние даже не шолохнулись ни одно (а lock все еще включен!). В принципе - засада не сложная. Если бы задний мост греб - оно бы назад само выехало (раньше так и было). Вобщем еще пару раз попробовал и... lock погас, а auto стал мигать (я так понимаю - перегрев?). Бросил насиловать машину. Сходил за Нивой, вытащил, прокатал дорогу... Заглушил, завел... auto горит, не моргает. lock включается. НО момента на задней оси НЕТУ СОВСЕМ! А раньше был. Куда копать?
PS. lock не включал уже пол-года (с марта). Нигде не буксовал, ничего не палил...
а ESP отключал?
Обижаешь... Первым делом :)
ThinkPad
11.12.2013, 12:54
НО момента на задней оси НЕТУ СОВСЕМ! А раньше был. Куда копать?
В сторону муфты конечно :-)
Для начала можно попробовать вывесить машину на подъемнике и покрутить заднее колесо - посмотреть будет крутиться кардан или нет (можно даже при выключенном зажигании).... когда я так делал у меня крутился кардан (видимо в муфте есть какой то преднатяг)...
Если не поможет, то пробовать подать 12 вольт на муфту (вытащив разъем конечно, что бы не спалить ненароком блок 4WD) и повторить операцию.... тут уже кардан точно должен крутиться....
Ну если не крутиться - значит муфте хана.... если крутиться, то тогда уже надо смотреть что приходит с блока 4WD ... в режиме LOCK там должно приходить порядка четырех - шести вольт в переменке (там ШИМ)
А вообще покурите тему про индикацию работы электромуфты - там много интересного :-)
ThinkPad, да, сегодня так и сделаю, но я вроде уже начал догадываться - в чем дело. Муфта оказалась незаблокированной (то есть на соленоид ничего не пришло).
Тут какая хитрость - когда мы едем с разблокированной муфтой, то кардан крутится от двигателя, а корпус муфты - от колес. В итоге диски в муфте не проворачиваются и она не греется. Когда мы едем с заблокированной муфтой тут тоже все понятно - диски муфты почти не проворачиваются.
А у меня получился худший случай - муфта разблокирована, задние колеса стоят, а кардан крутится (и быстро). За счет имеющегося "преднатяга" при проскальзывании дисков муфта очень быстро нагрелась до критических температур (мигающего индикатора). Хорошо, что я после этого еще всего пару раз попробовал поехать, поэтому надеюсь, что муфта совсем не перегрелась.
А вот свояк у меня на Киа Спортадже именно так и спалил муфту насмерть. У него нет датчика перегрева - в итоге он мучал ее минут 10, пока не сгорела.
PS. А вот почему на соленоид ничего не подается - теперь буду искать.
ThinkPad
11.12.2013, 13:23
А вот почему на соленоид ничего не подается - теперь буду искать.
ИМХО на соленоид то у вас подается скорее всего (там есть коды ошибок в случае обрыва соленоида муфты или короткого в нем... правда не знаю выводятся ли они в виде мигания индикаторов или нет - надо сервис мануал курить на эту тему... но судя по другим постам об обрыве проводов на муфту - выводятся морганием индикаторов) - проверить легко - подключите параллельно муфте лампочку на 5 ватт 12 вольт и посмотрите.... в ЛОК даже без движения должна засветиться вполнакала
судя по этим симптомам
Задние даже не шолохнулись ни одно (а lock все еще включен!).
Вобщем еще пару раз попробовал и... lock погас, а auto стал мигать (я так понимаю - перегрев?)
у вас могли стереться фрикционы в муфте... поэтому назад и не подавался момент.... а при длительной их пробуксовке заморгал индикатор о том, что масло в муфте перегрелось :-)
- - - Добавлено - - -
Кстати... там на силовую часть (соленоид) модуля отдельный предохранитель идет на 20 ампер вроде.... его тоже можно проверить.... номер я не помню, а сервис-мануал листать лень :-)
Кстати... там на силовую часть (соленоид) модуля отдельный предохранитель идет на 20 ампер вроде.... его тоже можно проверить.... номер я не помню, а сервис-мануал листать лень :-)
Уже посмотрел. 15А предохранитель (N 15 в салонном блоке). Целый он. Что характерно - его отсутствие (предохранителя) никак не индицируется на приборке (как горел Авто, так и горит), хотя цепь явно разорвана.
Надо мерять что творится на разъеме и 12 вольт подавать на муфту отдельно. О результатах напишу.
ThinkPad
17.12.2013, 09:38
Вот муфту я пожег (и кардан угондошил). Не блокируется. Ну ничего, попробую разобрать и масло заменить...
А с карданом то что случилось? Крестовины накрылись?
Ну и муфту в разобранном виде не забудьте сфоткать :-) Разбирается она я так понял не тривиально достаточно.... там надо будет выкручивать крышку наверное, как на вискомуфтах.... Можно кстати на разборках б/у муфту поискать.... мне кажется так проще будет (все равно фрикционы вряд ли найдешь в продаже)
Второй случай сжигания муфты на моей памяти.... все таки секс не предназначен для внедорог :-)
ThinkPad, на кардане разбило заднюю крестовину. Но это менябельно (хоть и не без подвоха). А муфту разберу, промою, соберу, новое масло залью, а там посмотрим. Ну и сфоткаю, конечно.
Итак, ребят, докладываю...
1. Перекинули ко мне заведомо исправную муфту (спасибо одному хорошему Сузуководу, что дал покрутить гайки на своей машинке). Результат нулевой. Таким образом - муфта исправна. Это, кстати, косвенно подтверждается тестом с трубой - в разблокированном состоянии муфта проворачивается (трубой), подаем 12 вольт - не проворачивается никак...
В общем, фоток разобранной муфты не будет :)
2. Добрался до блока - воткнул осциллограф. Во всех режимах (2WD, Auto, Lock) с любым нажатием на газ на обоих проводах +14.5 вольт (а точнее, бортовое напряжение) без всякого меандра... Сам блок работает, ошибок на нем нет, сканером опрашивается... вобщем, выглядит живым. Хотел блок с донора перекинуть, а он там не такой (код другой). Не стал, страшно... Донор был венгерцем. Разобрал свой блок, ткнул осциллограф на силовой полевик, который управляет генерацией (замыканием одного провода на землю). lock, газу - есть управляющий сигнал. Вывод - сгорел управляющий ключ-полевик и (возможно) еще и сборка защитных диодов (D7).
PS. Код моего блока - 38885-54L00
Будем починять ;)
ThinkPad
26.12.2013, 08:19
Вывод - сгорел управляющий ключ-полевик и (возможно) еще и сборка защитных диодов (D7).
Там помимо полевика стоит еще и биполярник по массе (видимо на нем контроль целостности обмотки сделан) :-)
Полевик там распространенный - найти не проблема (марку ща не помню, но в теме про индикацию работы электромуфты все есть, включая и фото блока и схемка выходного каскада), а вот маркировку биполярника мне прочитать не удалось (заклеен наклейкой)
Там помимо полевика стоит еще и биполярник по массе (видимо на нем контроль целостности обмотки сделан) :-)
Биполярник, видимо, целый. Я спецом муфту отключил, зажигание включил - ошибка "обрыв" вылезла. Сбросил, замкнул накоротко, ошибка "КЗ" вылезла. Так что контроль живой...
ThinkPad
26.12.2013, 08:48
Биполярник, видимо, целый.
Ну тогда у вас по идее должна быть муфта постоянно заблокирована быть :-) раз на нее постоянно 12 вольт приходит безо всякого меандра....
ИМХО биполярник как раз и на обрыве, т.к. он второй конец катушки муфты как раз на массу сажает.... а у вас она не сидит на массе (иначе бы постоянно блокировка работала)....
- - - Добавлено - - -
Wert4x4, кстати, раз уж с осциллографом туда лазили (у меня руки так и не дошли) - частота меандра там какая? 200 Герц или другая?
ИМХО биполярник как раз и на обрыве, т.к. он второй конец катушки муфты как раз на массу сажает....
Хм, странно. Может я их с полевиком и перепулал. Ладно, поковыряюсь в выходные в нем тестером и паяльником.
Wert4x4, кстати, раз уж с осциллографом туда лазили (у меня руки так и не дошли) - частота меандра там какая? 200 Герц или другая?
Как ты понимаешь - меандра на выходе я не видел. А на транзисторе да, около 200 Гц.
ThinkPad
26.12.2013, 09:25
Wert4x4, вот схема выходного каскада с катушкой (Обведена красным)
11190
Управление идет полевиком (LM4207 вроде по памяти, но могу ошибаться.... точно помню что распространенный и разработан спецом для авто).... а биполярник сажает второй конец на массу.... На биполярнике по ходу и сделан контроль целостности катушки на обрыв (т.е. когда он закрыт - на коллекторе 12 вольт должно быть - катушка целая значит) ... если биполярник на обрыве то тоже будет тест проходит на обрыв....
Как контроль на КЗ сделан - не ясно....
Вот маркировку на биполярнике мне разглядеть не удалось - на нем наклейка и залито лаком все....
Сам полевик стоит возле разъема, рядом с ним диодная сборка параллельно ему (видимо что бы ЭДС самоиндукции гасить от катушки)... биполярник стоит в углу платы....
ThinkPad, да-да, теперь все ясно. То есть при блокировке биполярник просто открывают, а полевиком подают меандр. А когда нет блокировки - биполярник закрыт и мы имеем 12в на обоих проводах (через катушку). Вобщем, отпаяю и проверю и тот и другой.
Интересно деффки пляшут - машина насиловалась по экстремальному бездорожью, а поломалась не муфта а электрическая фитилька:)
Интересно деффки пляшут - машина насиловалась по экстремальному бездорожью, а поломалась не муфта а электрическая фитилька:)
Denchik, Вполне логичная поломка.
У него машина практически водолазом работала :)
Никакая электрика этого не выдержит.
Вобщем, поковырял. Наблюдения следующие:
1. У меня нет биполярника, а есть два mosfet-а (по обоим проводам муфты). Видимо, блок немного другой и схемке выше чуть-чуть не соответствует. Проверил оба мосфета и обе диодные сборки (одна стоит параллельно муфте, вторая параллельно питанию модуля). Все исправно.
2. Стал искать управляющий сигнал на mosfet-ах. На первом, который подает +12 вольт на муфту сигнал есть (около +5в постоянки). Так что он всегда открыт. На втором (где должен быть меандр в режиме lock) - тишина. Но я ведь его (меандр) там видел. Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла - нету... Грел качественно. Вывод - микротрещина где-то внутри управляющей микрухи... Так что - "замена блока в сборе". Да, частота меандра немного плавает в районе 200 Гц. Зависит от нажатия на газ (а точнее, как я понял - от помехи от свечей по линии IGNITION (12 линия)). Возможно, это просто помеха на не исправную мелкосхему.
3. Так как 8кр в бюджете сейчас не предусмотрено (и срок поставки железяки 30 дней), то стал колхозить принудительное включение муфты. Первая идея - замкнуть через кнопку контакт муфты на массу в обход mosfet-а оказалась не рабочей - муфта влючается, через 5 секунд блок фиксирует ошибку и снимает +12в с муфты (хотя около +5в все равно остается). Что конкретно проверяет блок ковырять не стал.
Кстати раз: при включенном зажигании в любом режиме на муфте +5в. При заведенном двигателе (как и положено) +12в.
Кстати два: Муфта замыкается на массу через токоограничительный резистор (состоящий из двух) номиналом 0.05 Ом мощностью 2 Вт.
4. В итоге отрезал контакты муфты от блока и подпаял блоку обманку (3.8 ома, 2 ватта, уж какое нашел), а саму муфту подключил одним концом к питанию модуля (11 провод блока), а вторым через кнопку и токоограничительный резистор (описанный выше) на массу. Работает (роет лед задними колесами что надо!). При включении блокировки даже свет тускнеет и обороты двигателя растут (ток нарядный). Ни один резистор не греется. НО НАДОЛГО Я БЫ НЕ ВКЛЮЧАЛ!!!
Wert4x4 (http://forum.clubsx4.ru/member.php?u=6575) в разделе "продам" в Казани разбирается сгоревший СХ4 венгр, можешь узнать у продавца про блок. Возможно подойдёт.
Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла - нету... Грел качественно. Вывод - микротрещина
а погреть паяльником локально? а цепочку меандра прозвонить? если есть трещина хорошая лупа и прозвонка поможет, может быть непропай smd-шек, переходов
Wert4x4 (http://forum.clubsx4.ru/member.php?u=6575) в разделе "продам" в Казани разбирается сгоревший СХ4 венгр, можешь узнать у продавца про блок. Возможно подойдёт.
Спасибо, но от Венгра не подходит (код другой). А экспериментировать - сгорит-не сгорит не хочется :)
а погреть паяльником локально? а цепочку меандра прозвонить? если есть трещина хорошая лупа и прозвонка поможет, может быть непропай smd-шек, переходов
В лупу смотрел внимательно... Будет нечего делать (что врядли) может потыкаю паяльником...
PS. С наступающими праздниками!!! Поехал я отдыхать до 9-го числа без интернета :)
трещина в микрухе? :huh: я бы поставил на трещину в местах пайки....
Wert4x4, может как временное решение поставить тумблер ВСЕГДАЛОК? т.е. тупо по необходимости подавать +12 в муфту...
ThinkPad
01.01.2014, 04:16
т.е. тупо по необходимости подавать +12 в муфту...
Человек истину глаголет
НО НАДОЛГО Я БЫ НЕ ВКЛЮЧАЛ!!!
Катушка может сгореть в муфте.....
У меня нет биполярника, а есть два mosfet-а (по обоим проводам муфты). Видимо, блок немного другой и схемке выше чуть-чуть не соответствует.
Печалька.... видимо в рестайле и блок 4WD поменяли......
Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла - нету... Грел качественно. Вывод - микротрещина где-то внутри управляющей микрухи...
может и трещина в плате (в микрухе врядли)... а может банальный непропай... Фотки бы печатной платы блока выложили - легче бы было....
Муфта замыкается на массу через токоограничительный резистор (состоящий из двух) номиналом 0.05 Ом мощностью 2 Вт.
В дорестайле такого не было....... опять же - фото платы нужно....
от Венгра не подходит (код другой).
ИМХО: входящие сигналы скорее всего одинаковы (CAN и кнопки управления)..... значит должен работать.....
ThinkPad, ок, ребят. В следующий раз блок достану (когда новый придет и менять буду) - пофоткаю качественно с обеих сторон.
PS. Пора работать :)
Skanderbeg
07.03.2015, 18:52
Походу у меня тоже что-то накрылось в муфте. После жестких застреваний в колее и провалов в снег по брюхо. Момента на задние колеса нет ни в одном режиме. Провод НЕ оборван. Поеду на днях на диагностику, если что наковыряют - отпишусь в теме.
Skanderbeg
10.03.2015, 14:02
В продолжение темы сообщаю: отказ муфты заднего привода. Электроника живая, навернулась только механика. Осторожно узнал про стоимость новой запчасти, теперь смотрю в сторону авторазборов. Впрочем, предложения заменить редуктор в сборе тоже кусаются. Вопрос, если кто сталкивался: подходит ли муфта (ну или на край редуктор в сборе) с праворульных японцев на леворульную европейку?
Блин, хреново :(. А причину не сказали почему вышла из строя "механника"?
Skanderbeg, Погоди унывать. Диагносты - они такие. Попробуй подать на муфту 12в непосредственно. Только отключи от мозга провода. И проверь. У меня все появляется - и момент и полный привод.
Чтобы "убить" муфту ее нужно неоднократно жестко перегреть. Перегрев у нас фиксируется моргающей лампочкой Auto (у меня такое было один раз). Если у тебя такого небыло, то врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта - устройство надежное.
По твоему вопросу - редуктрор в сборе не нужен. Снимаешь кардан, снимаешь кожух муфты, снимаешь муфту (она отдельно от редуктора и представляет из себя герметичную неразборную конструкцию). Масло из редуктора не вытечет, так как это разные агрегаты. Внутри муфты свое масло (гидроприводное). После этого смотри на муфте ее код и заказывай в пиндосии такую же. В мире эти муфты выпускает только одна американская контора...
Skanderbeg
10.03.2015, 14:31
Чтобы "убить" муфту ее нужно неоднократно жестко перегреть. Перегрев у нас фиксируется моргающей лампочкой Auto (у меня такое было один раз). Если у тебя такого небыло, то врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта - устройство надежное.
Перегрев у меня фиксировался три раза. Так что на случайность трудно уже списать.
игорь1964
10.03.2015, 14:34
врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта - устройство надежное. Плюсану. Слабо представляю, что же там по мех.части накрыться может. Теоретически, только если при перегреве не отключилась. А если отколючается, как положена, то не так просто ее убить, так как перегрев, я подозреваю, она мозги оценивают и вырубают задолго до действительно критических температур. Многодисковая, не виско-. Да и редуктор задний через муфту тоже работает в щадящем режиме. Ну более-менее. Это нужно уж совсем в таких говнах лазить непрерывно... И то при таком раскладе по-любому сначала сцепление накроется.
- - - Добавлено - - -
Перегрев у меня фиксировался три раза. Так что на случайность трудно уже списать. На мой взгляд, три - это еще очень далеко от смерти.
Хотя, разумеется, умничать за три тысячи верст довольно легко... Может, и не совсем пропащие сервисмены. Тогда прими соболезнования.
Skanderbeg
10.03.2015, 14:46
И то при таком раскладе по-любому сначала сцепление накроется.
Уже заменил сцепление :).
На сервис к диагностам адекватный ездил - не на первый попавшийся. Потом, это только я трижды муфту перегревал, кто знает, как предыдущий хозя ездил. Хотя.... конечно.... Съезжу-ка еще в одно место, если уж и там скажут - амба, тогда бум искать.
Я один раз реально "убил" муфту перегревом. Было это на Спортике (там нет датчика перегрева). Фирма производитель и технология муфты - та же, только момент поболее ;) Так вот - во первых, во время смерти пахло жареными фрикционами. А во-вторых, после смерти машина стала жестко дергаться (мозг-то думает, что муфта исправна). Отключение полного привода (перевод в режим 2WD) - и машина дергаться перестает.
У тебя - дергается?
игорь1964
10.03.2015, 15:59
Уже заменил сцепление . ну тогда возможно.
Skanderbeg
11.03.2015, 07:07
Так вот - во первых, во время смерти пахло жареными фрикционами. А во-вторых, после смерти машина стала жестко дергаться
Да-да, все почти так же. Воняло зверски - я поначалу думал, это только сцепление сгорело, но оказывается еще и муфта. Правда, до крайнего перегрева колеса еще подгребать как-то пытались - зад жестко дергало при пробуксовсках, раньше такого не было. Потом и это перестало. Чистый 2WD.
игорь1964
11.03.2015, 07:32
Ну тогда все сходится. Сочувствую.
Skanderbeg, тогда, к сожалению - правда. Ищите муфту... Через ОАЭ можно заказывать американтские запчасти по относительно нормальной цене. Когда она (муфта) у нас стоила 40, там мне предлагали за 18. Сейчас, конечно, наверное под 35, но не 80-же ;)
Skanderbeg
11.03.2015, 18:46
Через ОАЭ можно заказывать американтские запчасти по относительно нормальной цене. Когда она (муфта) у нас стоила 40, там мне предлагали за 18. Сейчас, конечно, наверное под 35, но не 80-же ;)
Спасибо за совет, конечно... Но я думаю, найти контрактный редуктор с японца будет раз в 5 дешевле.
Skanderbeg
12.03.2015, 07:19
В продолжение темы - прислали фото редуктора с разбора от праворульки (фото 1):
- - - Добавлено - - -
Что-то он не очень похож, наш ведь так выглядит (фото 2):
ThinkPad
12.03.2015, 08:11
прислали фото редуктора с разбора от праворульки
по моему они что то напутали.... это точно не от Секса редуктор.... больше похож на какой то гидравлический (может Хондовский) :-)
На втором фото точно Сексовский редуктор :-)
Skanderbeg
12.03.2015, 12:29
по моему они что то напутали.... это точно не от Секса редуктор...
Верно, сознались в ошибке. Вот еще варианты, уверяют, что тот самый - тока двиг M15. На втором фото даже с приводами, но подороже. Можно бы заказать на всякий случай, но вдруг привода не подойдут :huh:
- - - Добавлено - - -
Сейчас пробил по номеру муфты, она идет буквально на все комплектации (с полным приводом, есно). Номер 27610-79J00.
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=335545364&pid=18B05863
игорь1964
12.03.2015, 13:12
а чего по деньгам?
Skanderbeg
12.03.2015, 13:16
Менее 10 тыс. Но привода все-таки обрезаны.
игорь1964
12.03.2015, 13:21
Менее 10 тыс. Но привода все-таки обрезаны. Цена разумная. Не помню, наши родные привода в сборе идут с внутренними или наружными гранатами. А по мне так они не сильно нужны. У задних приводов износ минимальный. У меня были ауди кваттро и форд скорпио полноприводные. Обоим по 20+ лет и пробеги трудно сказать какие, пять раз скрученные. Задние привода и там, и там родные стояли. Возможно и сейчас еще ездят. Форд-то в металлоломе давно (разбили), а авдотья ездит, недавно встречал.
Skanderbeg
22.03.2015, 16:27
Отчитываюсь по восстановлению полного привода. Редуктор в сборе с Владивостока - 5000 р. Доставка через ТК - 1500. Ремонт с заменой масла - порядка 3500. Так что мал-помалу, а сумма набралась на десятку. Попытка заменить только муфту провалилась: начали откручивать корпус муфты от редуктора, столкнулись с намертво закисшими болтами. Так что под замену пошел редуктор целиком - с японского праворульного в кузове YB11S (встал как родной). После ремонта ощущение полета по обледенелым торосам неописуемое :sm_happy:
Ну и добавлю, что на собственном опыте убедился в двух вещах:
1. Сексик таки не уазег.
2. Кроссовер без полного привода на наших дорогах бессмыслен.
А вот у меня образовался такой "минус 4WD у SX4". После включения режима LOCK через несколько секунд (пока не засекал, но порядка 8-10) загорается и индикатор AUTO, что по мануалу является "возможны неполадки, обратитесь к дилеру....". Выйти из ситуации возможно только переключившись в режим 2WD И ВЫКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ. До выключения зажигания никакие манипуляции с переключателем режимов не приводят к погасанию обоих индикаторов. Как на самом деле ведёт себя при этом полный привод - не знаю. Возможно и LOCK, возможно и AUTO, а может его и нету. Кстати, если успеть до загорания лампы AUTO, то можно вернуться в режим AUTO и 2WD штатно - переключателем.
На днях проходил ТО-1. Предложили для выяснения ситуации с полным приводом записАться на другой день, оставить им авто на весь день, и ВОЗМОЖНО, причину найдут.
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Что было? Как чинили?
Товарищу какой то оторванный провод нашли...Ситуация, что на AWD все нормально вроде, а на Lock секунд через 15 загораются оба индикатора, пож-ста, я так понимаю в такой ситуации практически у всех отваливается какой то проводок , то ли от датчика, то ли от муфты, где находится этот волшебный провод, у муфты или где еще территориально?
ThinkPad
29.08.2015, 23:19
.Ситуация, что на AWD все нормально вроде, а на Lock секунд через 15 загораются оба индикатора, пож-ста, я так понимаю в такой ситуации практически у всех отваливается какой то проводок , то ли от датчика, то ли от муфты, где находится этот волшебный провод, у муфты или где еще территориально?
если оба индикатора горят, то это вроде перегрев муфты..... хотя могу и ошибаться.... сервис-мануал читать надо :-)
- - - Добавлено - - -
а не... при перегреве моргает индикатор AUTO на приборке.....
Blinking at intervals of 2
seconds continuously
• 4WD control module detects the rotation difference of front wheel and
rear wheel and/or temperature of transfer more than specified
temperature.
- - - Добавлено - - -
хотя
When 4WD control module detects any malfunction in the following area, 4WD AUTO indicator (1) and 4WD LOCK
indicator (2) flash continuously or turn on and 4WD control module comes into fail-safe mode. For details of fail safe
mode, refer to “Fail-Safe Table: ”.
– 2WD/4WD switch
– Coupling air temperature sensor
– Coupling assembly
так они горят постоянно или моргают?
Горят постоянно, значек AUTO, загорается примерно через 10-15 сек.но именно когда включаешь режим Lock, при режиме AUTO все нормально горит только AUTO...
Насчет, где находятся, уже морду лица засунул, глянул, судя по всему разъем который сверху муфты - это датчик, провод выходящий из муфты с разъемом на конце - питание саленоида, я прав? И где находится сам блок управления 4wD? Попробуя прозвонить как там чего..Интеренсно, пишут, что там идет управление шим- контроллером, значит примерно 12 в, там будет только в режиме Lock? А никто случайно не знает сопротивление обмотки саленоида?
И где находится сам блок управления 4wD?
Под лобовым стеклом по центру, нужно снимать обшивку над магнитолой.
Да, там ШИМ. Значения плавающие как в Авто, так и в Лок. Зависят от многих обстоятельств, вроде скорости, положения заслонки и т.д. ThinkPad выкладывал в какой-то теме данные с самодельного индикатора (кажется, в Особенностях полного привода).
Жестко, панель разбирать...лень..Завтро прозвоню, саленоид, посмотрю напряжение, не получится поеду к диллеру..по результатам отпишусь, но только через неделю...Такое ощущение ,что привод то работает, а лампочки, сволочи, загораются... Ага за тему спасибо - поищу..
ThinkPad
31.08.2015, 16:54
я прав?
все ответы на ваши вопросы уже 100 раз обсудили :-) Ищите и обрящете :-) Даже фото и видео здесь на форуме есть :-)
По поиску сложно ищется, не знаю почему, но практически досконально точно базовые слова прописывать приходится, не всегда находит..., а перелопачивать объем нашего форума сложновато конечно, буду искать, сейчас в отпуске время будет, но свербит зараза, не нравится, когда что-то неисправно... :-)
По поиску сложно ищется, не знаю почему
Да потому, что он не работал никогда, а обещания админов сделать его канули в лету. Иногда даже сложно найти тему, название которой точно помнишь :shocked:.
Проще нагуглить.
Насчет поиска поддерживаю, он у нас не очень удобен...:sm_da:
Да потому, что он не работал никогда, а обещания админов сделать его канули в лету. Иногда даже сложно найти тему, название которой точно помнишь :shocked:.
Проще нагуглить.
Во, спасибо, а то я думал от возраста такой тугой стал, других задалбываю.. [emoji2]
Кстати, так и не нашел тему, про работу полного привода и как проверить самостоятельно, может кому-то на глаза попадалась, как называется?
ThinkPad
31.08.2015, 22:24
так и не нашел тему, про работу полного привода и как проверить самостоятельно, может кому-то на глаза попадалась, как называется?
большая часть тут
http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=3164
Еще часть тут http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=72
ну и тут http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=2213391&postcount=1108
kreiziman
31.08.2015, 22:25
У меня была такая бяка, режим авто горел, но при включении лок. загорались оба индикатора авто и лок, дело оказалось в обрыве провода который идет от электромагнитной муфты к разъему, со стороны жгута у самого основания разъема. Так как разъем был тоже в печальном состоянии я его вырезал и спаял провода напрямую без него и заделал соединение в термаусадачную трубку. Уже год полет нормальный.
У меня была такая бяка, режим авто горел, но при включении лок. загорались оба индикатора авто и лок, дело оказалось в обрыве провода который идет от электромагнитной муфты к разъему, со стороны жгута у самого основания разъема. Так как разъем был тоже в печальном состоянии я его вырезал и спаял провода напрямую без него и заделал соединение в термаусадачную трубку. Уже год полет нормальный.
Спасибо, то что нужно, именно такая ситуация. Значит был неисправен провод, непосредственно выходящий сбоку из муфты и у него на конце разъем?
kreiziman
01.09.2015, 08:24
Да разъем причем не чем не защищен и на него попадает вода и грезь может он у вас и не оборван а просто окислился.
У меня была такая бяка, режим авто горел, но при включении лок. загорались оба индикатора авто и лок, дело оказалось в обрыве провода который идет от электромагнитной муфты к разъему, со стороны жгута у самого основания разъема. Так как разъем был тоже в печальном состоянии я его вырезал и спаял провода напрямую без него и заделал соединение в термаусадачную трубку. Уже год полет нормальный.
Вы были абсолютно правы, оторвался провод у самого разъема. Заглянул, как там сделал долбанный венгерский сборщик - ужаснулся. На самом деле это отдельная кабельная коса, один разъем маленький, выходит из салона, в нише у бензобака (есть на фото) , сборщик пустил провода в натяг, скоро и там оборвутся, чтобы натяг убрать надо клипсы крепежные скусывать... Далее, там где крепится разъем подключения муфты, провода не могут не переломиться, дело времени, идут на излом, к тому же провода жесткие, почему у других не ломаются не знаю.. Теперь основываясь на данной неисправности, можно сказать, что индикация режима AUTO, не информирует НИ О ЧЕМ, т.есть, на муфте напряжения нет, привод не подключается, а у нас информация, что все зашибись...весело однако..Только в режиме LOCK, есть индикация неисправности при обрыве проводов на муфту. Сейчас сделал "как получилось", год проходит, потом переделаю, буду ставить более гибкие провода, удлинять косу, убирать натяги, иначе так и будет переламываться и отрываться...Кстати насчет коррозионных процессов в разъемах, мы в свое время очень давно, с товарищем занимались обслуживанием эфирных антенн. Там стояли соединительные коробки, в которых все сгнивало,из-за блуждающих токов и погодных условий.Так вот мы все платы, целиком, покрывали обыкновенным мовилем ( без всяких там цинков и прочей лабуды, мовиль не токопроводен) Все антенны сгнили в прах, а платы остались в отличном рабочем состоянии даже по истечении 20 лет.., советую взять на вооружение.21891218922189321894
kreiziman
01.09.2015, 21:39
Да у меня был обрыв в этом же месте. Режим авто покажет что не работает полный привод если заставить буксовать передние колеса, именно так я и заметил это у себя. Поехал по весенней грязи, перед буксанул а зад не подключился и загорелись оба индикатора авто и лок, а если ездить по хорошей дороге и не включать лок можно долго и не подозревать что едешь только на переднем приводе:)
ThinkPad
01.09.2015, 22:44
мы все платы, целиком, покрывали обыкновенным мовилем ( без всяких там цинков и прочей лабуды, мовиль не токопроводен)
Вообще, по наставлениям военной приемки все контакты должны быть покрыты Литолом-24 :-) А платы вообще заливались эпоксидным компаундом :-)
Может посадим у Сузуки нашу военную приемку? :sm_lol:
ThinkPad, была б наша воля. Только стоить та же Витара будет примерно как Тигр. :)
Вот блин, а я то все время думал, что это за липкая хрень....наверное хитрое что-то, консервант какой-то! :-)
Не ну компауд это жестко, хрен расковыряешь потом, только хирургически. Мовиль наше все, я им контакты лампочек смазывал на Лаче , перегорать перестали- факт. Кстати, когда была тройка (не БМВ!), все соединения где гайки есть сверху пшикал мовилем - раскручивались на ура.
Да у меня был обрыв в этом же месте. Режим авто покажет что не работает полный привод если заставить буксовать передние колеса, именно так я и заметил это у себя. Поехал по весенней грязи, перед буксанул а зад не подключился и загорелись оба индикатора авто и лок, а если ездить по хорошей дороге и не включать лок можно долго и не подозревать что едешь только на переднем приводе:)
Да, логика работы присутствует, удивлен, неужели я ни разу с поры обрыва не буксовал? :-)
А вот у меня образовался такой "минус 4WD у SX4". После включения режима LOCK через несколько секунд (пока не засекал, но порядка 8-10) загорается и индикатор AUTO, что по мануалу является "возможны неполадки, обратитесь к дилеру....". Выйти из ситуации возможно только переключившись в режим 2WD И ВЫКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ. До выключения зажигания никакие манипуляции с переключателем режимов не приводят к погасанию обоих индикаторов. Как на самом деле ведёт себя при этом полный привод - не знаю. Возможно и LOCK, возможно и AUTO, а может его и нету. Кстати, если успеть до загорания лампы AUTO, то можно вернуться в режим AUTO и 2WD штатно - переключателем.
На днях проходил ТО-1. Предложили для выяснения ситуации с полным приводом записАться на другой день, оставить им авто на весь день, и ВОЗМОЖНО, причину найдут.
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Что было? Как чинили?
Добрый вечер . У меня такая же проблема... Тютя -в тютю!!!! На муфте два кабеля и два разъема, вот бы знать ХТО их них - за ШО отвечает.!!??? Люди добрые , кто владеет инфой поделитесь ПОЖАЛУЙСТА.
PetZL, одно - управление муфтой, другое - температурный датчик (следит за перегревом).
- - - Добавлено - - -
Правда по схеме оно вроде оканчивается около муфты в одном разъеме округлой формы...
PetZL, одно - управление муфтой, другое - температурный датчик (следит за перегревом).
- - - Добавлено - - -
?
Правда по схеме оно вроде оканчивается около муфты в одном разъеме округлой формы...
Один сверху , другой сбоку слева .(со стороны руля) Кто включение муфты??? На него подается питание??? Его можно измерять? Хочу чинить!
kreiziman
12.03.2016, 19:47
У меня была такая бяка, режим авто горел, но при включении лок. загорались оба индикатора авто и лок, дело оказалось в обрыве провода который идет от электромагнитной муфты к разъему, со стороны жгута у самого основания разъема. Так как разъем был тоже в печальном состоянии я его вырезал и спаял провода напрямую без него и заделал соединение в термаусадачную трубку. Уже год полет нормальный. тема сдесь http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=4157&page=5&highlight=%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%EE %EB%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E8%E2%EE%E4%E0
Один сверху , другой сбоку слева .(со стороны руля) Кто включение муфты??? На него подается питание??? Его можно измерять?
А сколько проводов в каждом кабеле, какого они цвета?
На муфту идет ШИМ с размахом 12 В, на темп. датчик - земля и 5 В через резистор (датчик сам является резистором, то есть напряжение меняется в диапазоне x - 5 В).
А сколько проводов в каждом кабеле, какого они цвета?
На муфту идет ШИМ с размахом 12 В, на темп. датчик - земля и 5 В через резистор (датчик сам является резистором, то есть напряжение меняется в диапазоне x - 5 В).
На муфту прифигачены три "комуникации" , два датчика с проводочками и какая-то трубка.... Сейчас фотку сделаю.
- - - Добавлено - - -
2507525076
Разъем-датчик температуры, выходящий из муфты кабель в гофре- провод включения муфты, а че за трубка? Когда сам лазил внимания не обратил, не помню ее..
Кстати, а чего дифф в подтеках?
kreiziman
13.03.2016, 08:09
выходящий из муфты кабель в гофре- провод включения муфты, разъём расположен выше ближе к днищу авто. Вот как раз у самого разъёма происходит обрыв провода.
Кстати, а чего дифф в подтеках?
Действительно,тоже обратил внимание..
И я только-что обратил внимание... В "поДТеках" ..... И че, там все пропало??? Из-за них не фигачит? ??
- - - Добавлено - - -
А можно , в форуме Мастеров диллллерских центров , называть - плохими словами (Очень плохими) ????
И че, там все пропало??? Из-за них не фигачит?
А кто его знает... Надо смотреть, что там с маслом в диффе, какое состояние, какой уровень, почему оно сочится.
Так или иначе, не думаю, что дифф может привести к загоранию лампочки на приборке (ну, если его там вообще не заклинило, конечно).
А можно , в форуме Мастеров диллллерских центров , называть - плохими словами (Очень плохими) ????
Выразить свое мнение более-менее в рамках приличия - конечно можно. Очень плохими словами - крайне не желательно. Правила, п. 3.1:
На форуме запрещены:
- мат и любые непристойные выражения (в том числе в скрытой или искаженной форме и с замещающими символами);
- хамство, ругательства и оскорбления и неуважительные высказывания в адрес как собеседников, так и третьих лиц;
И я только-что обратил внимание... В "поДТеках" ..... И че, там все пропало??? Из-за них не фигачит? ??
- - - Добавлено - - -
А можно , в форуме Мастеров диллллерских центров , называть - плохими словами (Очень плохими) ????
Уже называл плохими словами... :-)
А насчет подтеков, судя по симптомам подтеки не при чем конечно, ну если уж совсем фантастику взять, масло з редуктора вытекло, он греется,вместе с ним греется муфта, срабатывает датчик.. :-).
Да, нет ,написали просто чтоб человек заострился и глянул на досуге. А то бывает уткнешься в проблему,а что рядом не видишь..
25116
- - - Добавлено - - -
Вот этот "гад" который мешал крутиться колесам моим задним25117
- - - Добавлено - - -
Обратите внимание!!! Рвется, почему-то, желтого цвета проводок!
- - - Добавлено - - -
Я все починил!!! Завтра поеду проверять как фигачит мой привод !!!! Никто не желает проверить свой???
- - - Добавлено - - -
СПАСИБО ФОРУМ !!!!
Max Marduk
07.11.2016, 07:52
Доброго времени суток! Постигла неудача и меня. Задний привод не включается, думал как у большинства отломался провод....но нет. Офицалы провод соединили, но один хрен не работает. Пригласили меня в рем.зону, подключили тестер в режиме "прозвонки" на клеммник муфты - показывает обрыв. Потом почли на исправный авто...тоже самое воткнули тестер - там звонит и сопротивление несколько Ом имеется. Сказали что муфте конец. Замена под 80 тыс. Подскажите, реально конец или можно что еще попробовать? Хочу проверить подав на нее 12В. Что еще сразу можно посмотреть, на что обратить внимание? Есть ли в Уфе нормальные диагносты?
показывает обрыв... Сказали что муфте конец.
Вот эти 2 предложения совсем не следуют друг из друга. Из обрыва следует, что катушке соленоида конец. Пакет фрикционов скорее всего жив-здоров. Т.к. терять особо уже не чего, то возьми и перебери муфту. Может и починишь. Я свою - уже перебирал. Маленький секретик - внутри муфты залито масло (гр. 300) - это т.н. масло для гидроприводов. Подойди к любому экскаватарщику и прочей тяжелой технике и попроси отлить чуток. Я легко нашел.
И по цене - муфты делает одна американская контора. Для всего мира (для всех марок машин). Найди код муфты (когда разберешь - найдешь) и закажи прямо у них. Думаю, в 30Кр уложишься.
Max Marduk
07.11.2016, 14:23
Почитаешь тему,и начинаешь жалеть,что взял 4WD.
Прорвемся:sm_happy:
На разборах нашел муфту вместе с редуктором за 7000 руб....посильная ноша....не 80Круб же офицалам отдавать все таки.
ThinkPad
08.11.2016, 19:59
если катушка муфты не звонится - значит в ней обрыв.... на замену только... или распиливать и искать обрыв....
на моей памяти первый случай на форуме обрыва самой муфты... (фрикционы двое сжигали вроде)....
Max Marduk
09.11.2016, 11:04
Давайте по существу...не будем пи... меряться. Я так понимаю можно скинуть кардан и муфту от привода отцепить, на время ремонта , и ездить так временно. Правильно понимаю? Редуктор там грязью не забьется? Или лучше на прикол ставить во время ремонта?
DimONOFF
09.11.2016, 11:36
Давайте по существу...не будем пи... меряться. Я так понимаю можно скинуть кардан и муфту от привода отцепить, на время ремонта , и ездить так временно. Правильно понимаю? Редуктор там грязью не забьется? Или лучше на прикол ставить во время ремонта?
посмотрел на схему. чем то закрывать придется, хоть чашкой алюминиевой. Иначе грязью забъет, потом выковыривать. Хотя если ставить новую муфту или б/у, то ездить как есть до момента замены.
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=125300#first
http://www.tucson-club.ru/forum/showpost.php?p=1126719&postcount=668
https://www.youtube.com/watch?v=vMKzxzGAFCU
Max Marduk
20.03.2017, 08:24
если катушка муфты не звонится - значит в ней обрыв.... на замену только... или распиливать и искать обрыв....
на моей памяти первый случай на форуме обрыва самой муфты... (фрикционы двое сжигали вроде)....
Отремонтировал задний привод! Итог, в нормальной мастерской сняли муфту и в итоге обрыв провода, не знаю куда смотрели офицалы. Еще сказали было очень мало масла в дифференциале, залили почти литр. Хотя, следов подтека нет.
Че та странно, там всего 0,8 литра льется, пустой чтоль был?
А обрыв где был- снаружи или внутри муфты?
Отправлено с моего Lenovo B8000-H через Tapatalk
Max Marduk
20.03.2017, 10:44
Че та странно, там всего 0,8 литра льется, пустой чтоль был?
А обрыв где был- снаружи или внутри муфты?
Отправлено с моего Lenovo B8000-H через Tapatalk
Обрыв внутри муфты. Вот и мне это странно, неужели без масла ездил...буду наблюдать за течью.
Здравствуйте! Не включался задний мост, загорались две лампочки : лок и авто. Оказался оборванным желтый провод возле разъема соленоида муфты Поездил с полгода, опять эти же две лампочки стали загораться, мост задний не работает. На гравийке таскало сбоку набок. Я опять эти же провода заново пропаял, результата нет. Разобрал переднюю панель в салоне , вскрыл блок управления 4вд, снял разъём, меряю в сторону муфты-цепь есть -2,5 Ом. Думал контакт плохой в разъёме, брызнул вд-40, через часа 3 потухли лампы на приборке. Обрадовался, подумал, что контакт появился. Через три дня опять всё заново началось. Я в панике,не знаю за что ухватиться. Сегодня от безысходности померил мультиметром цепь температурного датчика муфты - обрыв! Полез под машину провод от датчика тяну, не знаю как разъём разъединить.Провод оборвался. Зачистил провода, скрутил, померил из кабины, вижу короткое. Разъём не могу вытащить, поэтому прикрутил обманку к проводам-резистор 2,2 кОм. Завёл мотор-всё в порядке , лампы погасли на 2вд, на авто горит авто. Лок при включении "лок". Как и должно быть. Т.е. лампы авто и лок зажигаются при обрыве как соленоида , так и цепи датчика температуры.
спецы помочь не смогли
а как же диагностика? если есть датчик температуры, значит и показания должны быть с него!
а как же диагностика? если есть датчик температуры, значит и показания должны быть с него! У всех сканеры не видят sx4, а если видят, то неверно ошибки показывают, например, требуется калибровка электро руля, а у меня гидроусилитель...
Вытащил разъём, спаял провода, теперь всё в порядке!
Разъем-датчик температуры, выходящий из муфты кабель в гофре- провод включения муфты, а че за трубка? Когда сам лазил внимания не обратил, не помню ее..
Трубка эта соединена через тройник с другой трубкой , выходящей из редуктора, это вентиляция полостей...
interdenis
15.02.2018, 11:01
Никто не подскажет номер датчика температуры на муфту? Нужно срочно! Венгр, рестайл, 2011год. Сегодня стали искать причину неподключения задних колес-мало того, что провод желтый оборван, как у всех, так еще мастер стал фишку снимать с датчика, чтобы посмотреть состояние-один контакт датчика так и остался в фишке! Может сгнил, может некорректно сдернул-х.з.
interdenis
15.02.2018, 13:57
Нарыл сам номерок датчика-если чего: 13650-56В00. Ценник на оригинал совсем не радует, есть заменители по более-менее адекватной цене, но длительные сроки поставки. Чешу репу.:sm_nezn:
В общем, заказал неоригинал FAE со сроком поставки 2 недели за адекватные деньги.
interdenis
02.03.2018, 11:33
Пришел датчик, сегодня воткнули вместо старого-вроде все работает как положено:sm_happy:, по крайней мере, индикация на панели соответствует положению кнопки. Вечером поеду на дачу-там проверю работу полного привода!
Также случилось и у меня. Загорелись одновременно AUTO и LOCK, причём периодически гасли. Снял верхний датчик температуры. Один усик сгнил, а второй остался на датчике.
35818
Огромное спасибо и всем, кто поддерживает в клубе общение и отдельно interdenis! Разъём восстановить не получилось. Подойдёт вот такой https://aredi.ru/razem_datchik_temperatury_zhidkosti_lexus_toyota_9 102777301.html В период коронавируса не с тал ждать и купил с АВИТО за 500 руб.
Nahlabuchka
11.03.2021, 23:10
Также случилось и у меня. Загорелись одновременно AUTO и LOCK, причём периодически гасли. Снял верхний датчик температуры. Один усик сгнил, а второй остался на датчике.
35818
Огромное спасибо и всем, кто поддерживает в клубе общение и отдельно interdenis! Разъём восстановить не получилось. Подойдёт вот такой https://aredi.ru/razem_datchik_temperatury_zhidkosti_lexus_toyota_9 102777301.html В период коронавируса не с тал ждать и купил с АВИТО за 500 руб.
Не подскажете где именно на авито или артикул аналогов? Никак не могу найти разъем, настигла такая же беда
oleg_sar
12.03.2021, 13:43
Не подскажете где именно на авито или артикул аналогов? Никак не могу найти разъем, настигла такая же беда
Да там же, по ссылке, этих кодов аналогов-вагон и маленькая тележка.
NF02-18840,
Y702-18-840,
3405645, 3465427, 3601374, 13627791951, 13650-51G10, 13650-57F00, 13650-61B00, 13650-61B01, 13650-78E00, 30874172, 8653103, 89422-20010, 89422-30020, 89422-35010, B3C8-18-840, B3C8-18840, B593-18-840A, F32Z12A648A, LNA1600AA, N391-18840
Навскиду попробовал LNA1600AA - бьётся в емексе по цене порядка 1000 рублей. NF02-18840 тоже есть, негуманные 3500-4000 рэ со сроком поставки в месяц...
Продолжайте по аналогии:)))
Nahlabuchka
12.03.2021, 13:53
Да там же, по ссылке, этих кодов аналогов-вагон и маленькая тележка.
NF02-18840,
Y702-18-840,
3405645, 3465427, 3601374, 13627791951, 13650-51G10, 13650-57F00, 13650-61B00, 13650-61B01, 13650-78E00, 30874172, 8653103, 89422-20010, 89422-30020, 89422-35010, B3C8-18-840, B3C8-18840, B593-18-840A, F32Z12A648A, LNA1600AA, N391-18840
Навскиду попробовал LNA1600AA - бьётся в емексе по цене порядка 1000 рублей. Ещё NF02-18840 тоже есть, негуманные 3500-4000 рэ со сроком поставки в месяц...
Продолжайте по аналогии:)))
так это все сами датчики, нужен же разъем под него
по номеру детали 178390-1 бъется тойтовский оригинальный, но его ждать около 3х недель, а покупать бу не особо хочется
oleg_sar
12.03.2021, 14:30
так это все сами датчики, нужен же разъем под него
по номеру детали 178390-1 бъется тойтовский оригинальный, но его ждать около 3х недель, а покупать бу не особо хочется
Точно датчики? с работы инет очень ограничен, могу только из дома глянуть нормально.
178390-1 только на алиэкспрессе бьётся, почему то.
9098011061 или 9098010735 не оно же?
https://euroauto.ru/part/used/5735444/
Nahlabuchka
12.03.2021, 18:27
оно, доставка нового 3 недели никак не устраивает
Южный авторынок или Кунцевский вам в помощь! ;)
ДмитрийС
10.11.2022, 20:38
Привет всем, оборвало оба провода с корнями от фишки датчика (( подскажите плиз как расположены красный и коричневый провод на фишке?
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot